jak pomalować meble z płyty mdf

Czy spoglądasz na swoje meble z płyty MDF z westchnieniem, zastanawiając się, czy ich dni świetności już minęły bezpowrotnie? Płyta MDF, często postrzegana jako trudny materiał do renowacji ze względu na gładką powierzchnię, skrywa ogromny potencjał, który czeka na odkrycie. Dowiedz się jak pomalować meble z płyty mdf i przeprowadź prawdziwą metamorfozę swoich szafek, komód czy stołów – to proces, który, choć wymaga staranności, jest w zasięgu ręki i pozwala nadać meblom wygląd godny współczesnych aranżacji wnętrz.

• Przygotowanie mebli z płyty MDF do malowania
• Wybór farby i materiałów do malowania MDF
• Gruntowanie mebli z płyty MDF
• Technika malowania i wykończenie mebli z MDF

Przygotowanie mebli z płyty MDF do malowania

Sukces malowania mebli z płyty MDF zależy w 80% od jakości przygotowania powierzchni – to absolutna podstawa, której lekceważenie jest proszeniem się o kłopoty. Zaczynamy od demontażu mebla, usuwając wszystkie gałki, uchwyty, zawiasy i inne metalowe czy szklane elementy, które mogłyby przeszkadzać lub zostać uszkodzone.

Kolejnym krokiem jest gruntowne czyszczenie, które często bywa niedoceniane, a jest krytyczne; myślisz sobie "przecież nie są brudne!", a tymczasem na powierzchni gromadzą się tłuszcze z kuchni, kurz, pozostałości starych środków do pielęgnacji mebli, niewidoczne gołym okiem. Użyj dedykowanego środka odtłuszczającego, na przykład płynu APC (All Purpose Cleaner) rozcieńczonego w stosunku 1:10 z ciepłą wodą lub benzyny ekstrakcyjnej, przecierając dokładnie całą powierzchnię.

Po odtłuszczeniu i wysuszeniu przystępujemy do szlifowania, które ma na celu nie tylko usunięcie starej warstwy lakieru czy farby (o ile istnieje i jest w złym stanie), ale przede wszystkim stworzenie odpowiedniej chropowatości (tzw. rysa), do której przylegnie podkład. Zaczynamy od papieru ściernego o granulacji około 120-150, zwłaszcza jeśli mebel ma znaczące nierówności lub starą, łuszczącą się powłokę, co pozwala na szybsze wyrównanie powierzchni.

Zobacz także: Płyta MDF 18 2800x2070 cena 2025

Następnie przechodzimy do gradacji 180, a na koniec do 220-240 dla ostatecznego wygładzenia; celem jest uzyskanie idealnie gładkiej, matowej, ale wciąż lekko szorstkiej w dotyku powierzchni, bez błyszczących fragmentów świadczących o niedoszlifowaniu. Szlifować można ręcznie (zwłaszcza krawędzie i detale) lub za pomocą szlifierki orbitalnej (idealna do dużych, płaskich powierzchni), pamiętając o stosowaniu maski przeciwpyłowej FFP2 lub FFP3, ponieważ pył MDF jest bardzo drobny i szkodliwy.

Uszkodzenia, wgniecenia, ubytki czy obicia na krawędziach, które są piętą achillesową MDF-u, należy teraz wypełnić – do tego celu najlepiej sprawdzi się szpachlówka do drewna lub specjalistyczna szpachlówka do MDF, która po wyschnięciu tworzy twardą, łatwą do szlifowania masę. Aplikujemy ją cienkimi warstwami za pomocą szpachelki, lekko "górką" nad poziom powierzchni, ponieważ większość szpachlówek po wyschnięciu nieco się kurczy.

Po wyschnięciu szpachlówki (czas schnięcia podany jest na opakowaniu, zazwyczaj od 1 do 3 godzin w zależności od grubości warstwy i warunków otoczenia) ponownie szlifujemy ten obszar papierem o granulacji 180, a potem 220, aż do uzyskania płaskiej powierzchni w poziomie reszty mebla; to wymaga precyzji i cierpliwości, aby nie zeszlifować zbyt wiele i nie stworzyć wgłębienia. Gdy masz do czynienia z porysowanym blatem, szpachlowanie może okazać się bardziej pracochłonne – pamiętaj, że szpachla nie ma takiej twardości jak pierwotna płyta, ale dobrze przygotowana będzie stanowiła solidną bazę.

Zobacz także: Montaż listew przypodłogowych MDF: cena 2026

Ostatni etap przygotowania to absolutne usunięcie pyłu powstałego podczas szlifowania – możesz użyć odkurzacza z końcówką ze szczotką (nigdy samą rurą, rysuje powierzchnię!), a następnie przetrzeć mebel suchą ściereczką z mikrofibry. Profesjonaliści często używają także specjalistycznych ściereczek antystatycznych lub lekko wilgotnych, a następnie czystych i suchych, aby mieć pewność, że na powierzchni nie pozostał nawet mikroskopijny pyłek, który mógłby zepsuć efekt malowania i wyglądać jak kasza pod warstwą farby.

Dobre przygotowanie mebla to inwestycja, która się opłaca – pomija to tylko amator, który uważa, że farba sama wszystko załatwi; to jak budowanie domu na ruchomych piaskach. Cały proces przygotowania, w zależności od rozmiaru i stanu mebla (np. dużej komody o wymiarach 120x80x40 cm), może zająć od kilku godzin do nawet całego dnia pracy, jeśli wymaga znacznego szpachlowania czy usuwania starej powłoki, ale każda poświęcona mu minuta to mniejsze ryzyko poprawek później.

Koszt materiałów na etapie przygotowania, wliczając papier ścierny (np. opakowanie 10 arkuszy różnych gradacji za 15-30 zł), szpachlówkę (puszka 0,5 kg za 20-40 zł) i środki czyszczące (np. litr APC koncentratu za 25-50 zł), to niewielka część ogólnego budżetu renowacji, a jednocześnie czynnik decydujący o finalnym sukcesie.

Praca nad przygotowaniem mebla może być brudna, więc warto wykonywać ją w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz, zabezpieczając podłogę folią malarską; 5 metrów kwadratowych folii o grubości 0.07mm to koszt rzędu 5-10 zł. Zabezpieczenie to podstawa, by uniknąć malarskiego Armageddonu w Twoim warsztacie czy salonie – sprzątanie po zapyleniu mebla potrafi być gorsze niż samo malowanie.

Nie zapomnij o krawędziach – są one najbardziej chłonne i wymagają szczególnej uwagi zarówno podczas szlifowania, jak i późniejszego gruntowania. Precyzyjne wyszlifowanie krawędzi pod kątem prostym (lub pod takim, jaki ma mebel) bez zaokrąglania jest kluczowe dla estetycznego wykończenia.

Podsumowując etap przygotowania: czystość i gładkość to Twoi najlepsi przyjaciele. Nie oszczędzaj na czasie i materiałach dedykowanych do przygotowania, a mebel odpłaci się trwałą i estetyczną powłoką malarską.

Wybór farby i materiałów do malowania MDF

Wybór odpowiedniej farby to drugi po przygotowaniu filar udanej renowacji mebli z płyty MDF; to jak dobór paliwa do sportowego samochodu – nie byle jakie się nada, jeśli oczekujesz najlepszych osiągów. Na rynku dostępne są różne rodzaje farb, ale nie wszystkie są równie dobrze przystosowane do malowania powierzchni MDF, która wymaga produktów o dobrej przyczepności i twardej powłoce końcowej.

Jednym z najpopularniejszych wyborów są farby akrylowe (wodorozcieńczalne), cenione za szybkie schnięcie, niską emisję LZO (lotnych związków organicznych) i łatwość aplikacji oraz mycia narzędzi – są dostępne w szerokiej gamie kolorów, często dedykowane do mebli lub drewna/MDF. Typowa farba akrylowa do mebli o pojemności 1 litra, która wystarczy na około 8-12 m² malowanej powierzchni (jedna warstwa), kosztuje od 40 do 90 zł, w zależności od producenta i jakości.

Inną opcją są farby poliuretanowe, które tworzą wyjątkowo twardą i trwałą powłokę, odporną na ścieranie, wilgoć i wiele detergentów – są idealne do intensywnie użytkowanych mebli, jak blaty czy szafki kuchenne. Często są to farby dwuskładnikowe, wymagające wymieszania z utwardzaczem tuż przed użyciem, co skraca ich czas życia w puszce; litr farby poliuretanowej może kosztować od 100 do nawet 250 zł.

Farby kredowe (chalk paint) oferują matowe, nieco postarzane wykończenie, są łatwe w aplikacji i często nie wymagają idealnego szlifowania podłoża, co czyni je dobrym wyborem do mebli w stylu vintage lub shabby chic; ich wadą jest mniejsza trwałość niż akrylowych czy poliuretanowych, dlatego zwykle wymagają zabezpieczenia woskiem lub lakierem, co dodaje kolejne etapy i koszty.

Farby renowacyjne dedykowane meblom (np. do malowania bez usuwania starych powłok) często zawierają w sobie podkład, co teoretycznie upraszcza proces, ale ich skuteczność na specyficznej, gładkiej powierzchni MDF-u bez odpowiedniego gruntowania może być ograniczona. Zawsze sprawdzaj rekomendacje producenta dotyczące malowania płyt drewnopochodnych i konieczności użycia dedykowanego podkładu.

Ważny jest także wybór połysku – farby matowe ukrywają drobne niedoskonałości powierzchni, ale są trudniejsze w czyszczeniu; farby satynowe lub półmatowe to najczęstszy kompromis, łączący estetykę z łatwością utrzymania czystości, zaś wysoki połysk (lakierowane meble) jest najbardziej trwały, ale wymaga perfekcyjnego przygotowania powierzchni i umiejętnej aplikacji, gdyż widać na nim każdą skazę.

Oprócz farby, niezbędne są odpowiednie narzędzia i akcesoria; pędzle o syntetycznym włosiu są najlepsze do farb akrylowych, pozwalając na gładkie rozprowadzanie produktu bez smug, zaś pędzle z naturalnym włosiem lepiej sprawdzają się przy farbach olejnych. Dobry zestaw pędzli różnych rozmiarów to koszt od 30 do 80 zł.

Do malowania dużych, płaskich powierzchni MDF-u (np. frontów szafek czy blatów) idealne są wałki – wybieraj wałki z mikrofibry (tzw. wałki welurowe) lub flockowe, o krótkim włosiu (4-6 mm), które pozostawiają bardzo gładką powierzchnię bez baranka charakterystycznego dla wałków z dłuższym runem; wałek flokowy o szerokości 10 cm to koszt 15-30 zł.

Malowanie natryskowe za pomocą pistoletu (HVLP - High Volume Low Pressure to dobry wybór dla amatorów) pozwala uzyskać najbardziej fabryczne, gładkie wykończenie, ale wymaga rozcieńczenia farby do odpowiedniej lepkości i osłonięcia całego otoczenia, by uniknąć rozprzestrzeniania się mgiełki farby; wypożyczenie lub zakup prostego pistoletu HVLP to znaczący koszt, rzędu kilkuset złotych, ale efekt może być tego wart.

Inne niezbędne materiały to kuweta malarska, taśma malarska do zabezpieczenia krawędzi czy obszarów, które nie mają być malowane (najlepiej niebieska, niskoadhezyjna taśma, która łatwiej schodzi), folia malarska do osłonięcia podłogi, mieszadło do farby oraz jednorazowe rękawiczki i okulary ochronne – bezpieczeństwo i czystość to klucz, kiedy pracujesz z farbami. Cały ten zestaw akcesoriów może kosztować od 50 do 150 zł w zależności od ich jakości i ilości.

Planując projekt, warto dokładnie obliczyć powierzchnię do pomalowania, aby kupić odpowiednią ilość farby i podkładu (pamiętaj o 2-3 warstwach!); metr kwadratowy powierzchni obliczysz mnożąc szerokość przez wysokość elementu, a w przypadku szuflad czy drzwi, malując po obu stronach, powierzchnia jest dwukrotnie większa. Zawsze lepiej mieć trochę farby w zapasie na ewentualne poprawki niż zabraknąć w trakcie pracy.

Pamiętaj o warunkach malowania: idealna temperatura to 18-25°C, a wilgotność powietrza powinna być umiarkowana (poniżej 60%); zbyt wysoka temperatura lub niska wilgotność spowodują zbyt szybkie schnięcie farby, co może prowadzić do powstawania smug, a zbyt niska temperatura lub wysoka wilgotność znacznie wydłużą czas schnięcia, zwiększając ryzyko osiadania kurzu na świeżej powierzchni.

Wybierając farby i materiały, kieruj się nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością i przeznaczeniem – to inwestycja w trwałość i estetykę mebla; oszczędzanie na podkładzie czy farbie przełoży się na znacznie krótszą żywotność renowacji. Postaw na produkty od renomowanych producentów, dedykowane do powierzchni drewnianych i MDF.

Gruntowanie mebli z płyty MDF

Gruntowanie, nazywane też nałożeniem podkładu, jest absolutnie kluczowym i nieodzownym etapem podczas malowania mebli z płyty MDF; pominięcie go to błąd, który niemal na pewno zemści się w przyszłości. MDF, zwłaszcza na ciętych krawędziach, jest materiałem bardzo chłonnym i o specyficznej, gładkiej strukturze na płaskich powierzchniach – podkład pełni rolę mostu łączącego mebel z farbą, a także blokera chłonności i uszczelniacza.

Głównym zadaniem podkładu na MDF jest zablokowanie porów, szczególnie na ciętych krawędziach, które mają tendencję do "puchnięcia" i podnoszenia "włosków" pod wpływem wody zawartej w farbach akrylowych. Podkład wyrównuje chłonność całej powierzchni, dzięki czemu farba wierzchnia schnie równomiernie i uzyskuje jednolite, gładkie wykończenie, a nie matowe plamy tam, gdzie MDF wchłonął więcej wilgoci.

Podkład zapewnia również lepszą przyczepność dla farby nawierzchniowej do gładkich płaszczyzn płyty; działa jak "klej", tworząc powierzchnię o idealnej adhezji, dzięki czemu farba nie będzie się łuszczyć ani odpadać przy byle zadrapaniu – gruntowanie MDF znacząco zwiększa trwałość całego malowania.

Na rynku dostępne są różne rodzaje podkładów odpowiednie do MDF. Podkłady akrylowe są szybkoschnące (zwykle 1-4 godziny), łatwe w aplikacji i czyszczeniu narzędzi, dobrze uszczelniają powierzchnię i stanowią dobrą bazę pod farby akrylowe; 1 litr podkładu akrylowego do MDF kosztuje od 30 do 60 zł, pokrywając około 8-10 m² powierzchni na jedną warstwę.

Podkłady szelakowe (alkoholowe) to rewelacyjne rozwiązanie do MDF-u – schną błyskawicznie (często już po 30-60 minutach można szlifować), mają doskonałe właściwości blokujące (choć w czystym MDF nie ma dużo substancji barwiących, na innych płytach mogą być) i fantastycznie uszczelniają krawędzie, zapobiegając ich "puszeniu" skuteczniej niż podkłady akrylowe. Litr podkładu szelakowego kosztuje 50-90 zł.

Podkłady poliuretanowe lub epoksydowe (często dwuskładnikowe) oferują najwyższą trwałość i przyczepność, tworząc bardzo twardą i odporną warstwę bazową, idealną pod farby nawierzchniowe tego samego typu lub do miejsc ekstremalnie narażonych na wilgoć i uszkodzenia; są jednak trudniejsze w aplikacji, wymagają mieszania, a czas schnięcia jest dłuższy niż akrylowych czy szelakowych.

Aplikacja podkładu powinna być precyzyjna; krawędzie mebla należy potraktować ze szczególną uwagą, malując je pędzlem cienkimi warstwami, aż do pełnego nasycenia i zablokowania porów – często wymagają one 2-3 cieńszych warstw, podczas gdy płaskie powierzchnie zazwyczaj potrzebują 1-2 warstw podkładu. Płaskie powierzchnie najlepiej malować wałkiem o krótkim włosiu (flock lub mikrofibra), tak jak przy malowaniu farbą, starając się rozprowadzić podkład cienko i równomiernie, unikając zacieków i nagromadzeń materiału.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy podkładu (czas schnięcia zależy od rodzaju podkładu i warunków otoczenia) należy ocenić efekt; jeśli krawędzie nadal wydają się chłonne lub "włoski" się podniosły, konieczna jest kolejna cienka warstwa. Nie bój się dodać kolejnej warstwy, jeśli poprzednia nie zablokowała chłonności całkowicie.

Kolejnym, niezbędnym etapem jest szlifowanie wyschniętego podkładu – choć podkład ma uszczelnić, nie zawsze pozostawia idealnie gładką powierzchnię, a drobinki kurzu, które zdążyły osiąść, będą widoczne. Szlifujemy delikatnie papierem ściernym o bardzo drobnej gradacji, np. 280-320, aby uzyskać idealnie gładką i aksamitną w dotyku powierzchnię bazową dla farby nawierzchniowej; to minimalne szlifowanie usuwa niedoskonałości i zwiększa adhezję kolejnej warstwy.

Po szlifowaniu podkładu konieczne jest ponowne bardzo dokładne usunięcie pyłu – użyj odkurzacza z końcówką szczotkową i ściereczki antystatycznej lub lekko wilgotnej (po czym suchej), aby powierzchnia była perfekcyjnie czysta. Wszelkie pozostałości pyłu pod farbą nawierzchniową będą widoczne i zepsują efekt gładkiego wykończenia.

Temperatura i wilgotność otoczenia mają znaczący wpływ na czas schnięcia podkładu, zwłaszcza tych wodorozcieńczalnych; zapewnij dobrą wentylację, ale unikaj przeciągów, które mogą nanosić kurz. Pełne utwardzenie podkładu może trwać dłużej niż podany na opakowaniu czas do "dotyku" czy do "malowania", zwłaszcza w niskiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.

W przypadku mebli, które będą intensywnie użytkowane lub narażone na wilgoć (np. fronty kuchenne przy zlewie), rozważ nałożenie dwóch cieńszych warstw podkładu zamiast jednej grubej; dwie warstwy lepiej uszczelniają i tworzą solidniejszą barierę. Każda warstwa powinna być w pełni sucha przed nałożeniem kolejnej.

Pamiętaj, że jakość podkładu ma bezpośrednie przełożenie na wygląd i trwałość farby nawierzchniowej; oszczędność na podkładzie to proszenie się o problemy w krótkim czasie użytkowania mebla po renowacji.

Technika malowania i wykończenie mebli z MDF

Mając perfekcyjnie przygotowane i zagruntowane meble z płyty MDF, stajesz przed ostatnim, ale równie ważnym etapem – samym malowaniem i wykończeniem; tutaj diabeł naprawdę tkwi w szczegółach i cierpliwości. Cel to uzyskanie gładkiej, równej i trwałej powłoki malarskiej.

Zaczynamy od pierwszej warstwy farby nawierzchniowej – pamiętaj o jej dokładnym wymieszaniu przed użyciem, aby pigmenty były równomiernie rozprowadzone. Jeśli używasz farby poliuretanowej dwuskładnikowej, dokładnie odmierz proporcje bazy i utwardzacza zgodnie z instrukcją producenta i wymieszaj je, a następnie odczekaj chwilę (czas "indukcji"), jeśli jest to zalecane.

Malowanie pędzlem jest odpowiednie do detali i krawędzi; nanieś farbę równomiernie, a następnie wykonaj delikatne "wygładzenie" powłoki (tzw. lamelowanie) pędzlem, pracując w jednym kierunku, aby zminimalizować widoczność śladów włosia. Nie naciągaj farby zbyt mocno – nakładaj ją tak, aby równo pokryła powierzchnię, a następnie jedynie delikatnie wyrównaj pociągnięciami wzdłuż dłuższej osi elementu.

Duże, płaskie powierzchnie najlepiej malować wałkiem z mikrofibry lub flockowym o krótkim włosiu; nanieś farbę wałkiem, pracując w sekcjach, zachodząc lekko na poprzednie partie, a następnie wykonaj wygładzenie "na sucho" (wałkiem pozbawionym nadmiaru farby), lekko przetaczając go po świeżo malowanej powierzchni, zawsze w tym samym kierunku – technika aplikacji ma ogromny wpływ na finalną gładkość.

Jeśli dysponujesz pistoletem natryskowym, rozcieńcz farbę zgodnie z zaleceniami producenta do odpowiedniej lepkości (często wymaga to testów), a następnie nakładaj cienkie, równomierne warstwy, poruszając pistoletem równym tempem, w odległości około 15-25 cm od powierzchni, zachodząc kolejnymi pasami farby na poprzednie; malowanie natryskowe wymaga wprawy, ale pozwala osiągnąć gładkość niemal niedostępną dla pędzla czy wałka.

Zazwyczaj konieczne są 2-3 cienkie warstwy farby wierzchniej, aby uzyskać pełne krycie i trwałość; lepszy efekt daje kilka cienkich warstw niż jedna gruba, która jest bardziej podatna na zacieki, spękania i nierówności w trakcie schnięcia. Nakładaj kolejne warstwy dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej – czas schnięcia międzywarstwowego jest kluczowy i różni się dla różnych typów farb (akrylowe: 2-4 godz., poliuretanowe: 12-24 godz.).

Po wyschnięciu pierwszej warstwy farby, a przed nałożeniem kolejnej, często zaleca się delikatne szlifowanie międzywarstwowe papierem o bardzo drobnej gradacji, np. 360-400; celem jest usunięcie ewentualnych drobinek kurzu, które osiadły na świeżej farbie, oraz lekkie zmatowienie powierzchni dla lepszej adhezji kolejnej warstwy. To szlifowanie musi być niezwykle delikatne, ledwie muśnięcie powierzchni, tylko po to, by usunąć pyłki – nie ścieraj warstwy farby.

Po każdym szlifowaniu międzywarstwowym niezbędne jest dokładne usunięcie pyłu, tak samo jak po szlifowaniu podkładu – czystość powierzchni przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy farby jest absolutnie krytyczna dla uzyskania gładkiego wykończenia. Nie żałuj czasu na sprzątanie pomiędzy etapami.

Po nałożeniu ostatniej warstwy farby i jej wyschnięciu "do dotyku", mebel nie jest jeszcze w pełni gotowy do użytku; farby, zwłaszcza te o wysokiej trwałości jak poliuretanowe czy akryle dedykowane meblom, wymagają czasu na pełne utwardzenie (tzw. cure time), które trwa znacznie dłużej niż czas schnięcia powierzchniowego. Pełne utwardzenie może zająć od kilku dni do nawet 2-3 tygodni, w zależności od produktu i warunków; w tym czasie powłoka uzyskuje swoją maksymalną twardość i odporność – unikaj intensywnego użytkowania, stawiania ciężkich przedmiotów czy przecierania na mokro w tym okresie.

Dla dodatkowej ochrony, zwłaszcza blatów stołów czy szafek kuchennych, które są narażone na zarysowania i wilgoć, można nałożyć dodatkową warstwę wykończeniową w postaci bezbarwnego lakieru – lakiery poliuretanowe lub akrylowe dedykowane do drewna i mebli (np. o podwyższonej odporności na ścieranie) to dobry wybór. Lakier również nakładamy cienkimi warstwami, zazwyczaj 2-3, z szlifowaniem międzywarstwowym.

Odpowiednie wytrzymałe wykończenie nie tylko chroni powłokę malarską przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią, ale może także zmienić ostateczny wygląd mebla, dodając połysku lub, przeciwnie, matując powierzchnię, w zależności od wybranego stopnia połysku lakieru; pamiętaj, aby lakier był kompatybilny z użytą farbą nawierzchniową.

Woskowanie, popularne przy farbach kredowych, tworzy miękkie, naturalne wykończenie, ale jest znacznie mniej trwałe i odporne na wodę niż lakier; woskowane powierzchnie wymagają regularnego odświeżania woskiem i nie nadają się do mebli kuchennych czy łazienkowych.

Cały proces malowania i wykończenia, z uwzględnieniem czasów schnięcia międzywarstwowego, może zająć od 2 do 5 dni roboczych dla przeciętnego mebla, w zależności od liczby warstw i szybkości schnięcia produktów; to nie jest projekt na "godzinę roboty", wymaga cierpliwości i staranności na każdym etapie. Pamiętaj o zapewnieniu dobrej wentylacji podczas pracy, zwłaszcza przy farbach poliuretanowych i lakierach, które emitują silne opary – stosowanie maski z filtrami (np. ABEK1P3) jest wskazane.

Malując, pracuj w czystym środowisku; nawet po dokładnym sprzątaniu, w powietrzu mogą unosić się drobinki kurzu. Jeśli to możliwe, maluj w pomieszczeniu, które możesz zamknąć i w którym powietrze się nie porusza zbyt gwałtownie; rozważ nawilżacz powietrza, który "zwiąże" część kurzu i pomoże farbom wodorozcieńczalnym schnąć równomierniej, zwłaszcza w ogrzewanych zimą pomieszczeniach.

Po pełnym utwardzeniu, mebel jest gotowy do montażu; delikatnie przykręć wszystkie uchwyty, gałki i zawiasy, unikając zarysowania nowej powłoki. Pierwsze dni użytkowania mebla powinny być ostrożne, aż powłoka uzyska pełną odporność mechaniczną i chemiczną.